“设拉子（Shiraz）”、“赤霞珠（Cabernet Sauvignon）”、“霞多丽（Chardonnay）”等这些都是在澳大利亚表现出色的葡萄品种，当你问起最喜欢澳大利亚的哪种酒时，酒友们的回答也无外乎这几种，但是对于梅洛（Merlot），似乎关注的人一直很少。
（图片来源：Tourism Australia）
就连影响了很多葡萄酒爱好者的好莱坞电影《杯酒人生》当中，梅洛也是不受待见的角色，在黑比诺的对比下黯然失色。但是，消费者们似乎有些“口是心非”——在成熟葡萄酒市场上的调研数据显示，澳大利亚的梅洛其实相当受消费者欢迎：Wine Intelligence的研究结果表明，它是澳大利亚最受欢迎的红葡萄品种之一，也是英国最受欢迎的红葡萄酒品种之一，在美国它受欢迎的地位仅次于赤霞珠，位列第二。
为什么它颇受消费者欢迎，却不被葡萄酒专家们看好？一个较为广泛的说法是，澳大利亚所种植的梅洛克隆品种不够好，还有人认为是它在葡萄园里所受到的重视不够。
然而，如果你抛开那些固有的偏见，你会发现梅洛在今日澳大利亚葡萄酒世界中形势从未如此之好。在澳大利亚风格各异的葡萄酒产区中，这个品种被酿制成令人倍感兴奋的酒款，不但保持常年受欢迎的态势，而且正在刷新大家对它的认知！
不算久远却颇有些曲折的历史
每当我们说起某个葡萄品种，我们常常会提到19世纪“葡萄酒之父”James Busby将一些葡萄藤带来澳洲大陆，它们由此生根发芽，掀开时代新篇章的故事。然而，讲到梅洛的时候，我们却没办法这样开场。在澳大利亚，梅洛没有珍贵的老藤资源，也没有能够追根溯源的浪漫故事。
澳大利亚有全世界最古老的一些葡萄藤，不过这其中并不包括梅洛
相反，尽管我们根据现有记录，知道澳大利亚是在1923年开始种植梅洛的，但实际上到了1965年，梅洛的故事才刚刚开始。澳大利亚第一次大批量引入的梅洛，是来自美国加利福尼亚的UC Davis，而不是传统的梅洛种植中心法国波尔多。这个克隆品种D3V14如今是澳大利亚种植最广泛的梅洛克隆，但它也一直以来引发争议不断。
自从梅洛进入澳大利亚之后多年，一直在澳大利亚葡萄酒圈内无足轻重。甚至直到1987年，这个品种才有以吨为单位的葡萄压榨官方记录，而且直到1992年，梅洛在葡萄压榨记录的吨位排名表上，还排在马塔罗（Mataro）的后面。
不过，格局就在此时开始发生变化了……
种得早不如种得巧，不得不说，梅洛在澳大利亚开始大规模种植的时机相当好。1937年，澳大利亚葡萄酒出口为1800万升，已经是那个时代的巅峰，这个数字直到1986/1987年才被2110万升的出口数字超越。而到了上个世纪90年代，澳大利亚葡萄酒开始了井喷式的发展。1994年澳大利亚葡萄酒出口达1.2亿升，而到了2007年这个数字增长至7.8亿升。
正如澳大利亚葡萄酒的整体形势一样，梅洛也同样经历了前所未有的增长，从1987年1000吨的压榨量，增长到1995年的6037吨，2016年更达到11.2万吨。随着这次爆炸性的增长，澳大利亚的酿酒师们对梅洛有了长足的认识和更深刻的理解。这份理解，加上酿酒师的热情，为澳大利亚之后出产令人惊叹的梅洛葡萄酒奠定了坚实的基础
澳大利亚的梅洛之王
在澳大利亚，很难找到比Jim Irvine更有激情而不知疲倦地推广梅洛的人。Jim的家族在巴罗萨有悠久的葡萄酒酿造历史，而Jim在这个产区已经耕耘了60个收获季。虽然他们家族亲力亲为酿造好几个不同品种的葡萄酒，但梅洛是Jim真正心之所属。
尽管他对梅洛如此热爱，但他也并不回避梅洛在澳大利亚有点被“边缘化”的身份。他使用的也大部分是D3V14的克隆，而他酿造的梅洛葡萄酒取得了巨大的成功，获得诸多奖项。他认为，选址不佳、藤龄过于年轻、以及酿酒师对梅洛这个品种了解不足，是造成梅洛如今在澳大利亚不受“待见”的原因。
Irvine的梅洛葡萄园
（图片来源：Irvine官网）
澳大利亚有太多的梅洛种植在错误的地方——人们期望它会像设拉子或歌海娜那样生长，但它并没有——它讨厌湿漉漉的根部，从最开始，它就需要排水良好的土壤，所以如果你种在黏土上，它就会有问题。只要我们剔除掉那些成熟不佳的果实，梅洛的光辉终将显现。在设拉子的光环之下，梅洛已经被掩盖太久了。——2014年Jim Irvine在接受《澳大利亚人报（The Australian）》采访时说。
除了Jim Irvine之外，澳大利亚还有不少人，利用不同选址的风土，酿造了迷人的澳大利亚梅洛。酿酒师Brian Croser也是其中之一，他给 选址的眼光是世界知名的。他在Petaluma的时候，就在库纳瓦拉（Coonawarra）选择了Evans葡萄园种植梅洛（以及赤霞珠）。他于1978年，从Len Evans手中购得这块葡萄园，并在1990年发售了第一个Petaluma Merlot。这款酒以其悠长萦绕的优雅和精美著称。Petaluma现任首席酿酒师Andrew Hardy自2004年接过衣钵之后，更将它发扬光大。
Petaluma的Evans葡萄园
（图片来源：instagram @ petaluma wine）
不仅仅是传统的澳大利亚酒庄与梅洛产生了碰撞火花，有创意的例子也比比皆是。Brad Hickey曾是纽约城里最顶尖的侍酒师之一，而他推出的Brash Higgins品牌，在澳大利亚高端葡萄酒业界掀起了不小的浪花。
他以有趣的品种和酿酒方式推陈出新，其中他的MRLO就是为人所熟知的一款，以梅洛与10％的黑珍珠（Nero d'Avola）混酿，令酸度和单宁都有所增加，当然还有一丝异国风情。这款酒的葡萄，来自麦克拉仑谷（McLaren Vale）的Lennon葡萄园，并在粘土罐和开放式发酵罐中发酵。经过压榨后，葡萄酒在粘土罐中静置9个月。它不是你所习以为常的梅洛，但正是这种葡萄酒，正在改变人们对澳大利亚葡萄酒现在和未来的认知。
未来属于梅洛吗？
在澳大利亚开局不利的情况下，梅洛如今开始显示出其潜力，颇有成为澳大利亚最优秀的葡萄品种之一的态势。每一年在各大产区，如库纳瓦拉、玛格利特河（Margaret River）、麦克拉仑谷、巴罗萨谷（Barossa Valley），都有合适梅洛的选址被发掘。每一年，酿酒师们都对这个品种有更多的了解，在葡萄园里、在酿酒厂里，都知道与它“共事”的最佳方式是什么。每一年，全澳大利亚的葡萄园又都老了一岁，从“叛逆的青春期”向更平衡和成熟的年龄又进了一步。梅洛的出口量也从2000年的600万升增长到2016年的6000多万升。
传统派的酿酒师，正在为澳大利亚梅洛提供教科书般的作品，而具有前卫精神和实验精神的酿酒师，正为这个品种带来新的生命。正如我们在开篇提到的，澳大利亚的梅洛销售数据已然显示其颇受欢迎，而梅洛在国际和国内市场上叱咤风云，可谓指日可待！
