巴罗萨谷位于澳大利亚南部，是澳大利亚最为重要的葡萄酒产区之一，典型葡萄品种是设拉子，它有着悠久的酿酒历史，有着世界上为数不多的老藤，在遵循传统的基础上，又不断推陈出新，酿造出许多高品质的葡萄酒。今天，一起来探索一下这个产区的前世今生吧！
巴罗萨谷是巴罗萨大区的重要组成部分
既传统又现代的巴罗萨
巴罗萨谷（Barossa Valley）悠久的 和葡萄酒酿造历史，可以追溯至1842年，是澳大利亚历史最为悠久的葡萄酒产区之一。这里的一些葡萄园从19世纪40年代发展而来，拥有世界上最古老的一些葡萄藤。现如今，这里的酒庄已经传承至第六代，每一代的传人都悉心守护着这些在葡萄酒历史上具有举足轻重意义的老藤。
对很多人而言，提到澳大利亚葡萄酒，首先就会想到巴罗萨谷的设拉子（Shiraz）。没错，设拉子确实是巴罗萨谷的明星品种，而诸如歌海娜（Grenache）、幕尔维德（Mourvedre/Mataro）、雷司令（Riesling）以及赛美蓉（Semillon）这些品种也都在此拥有悠久的历史，酿造出了杰出的酒款。近年来，除了巴罗萨的传统葡萄品种依旧表现出色以外，新一波的地中海品种也适应了这里的土壤和气候，在这里落户安家。同时，这里还涌现出一批不安于现状的酿酒师们，既勇于创新，又始终怀着对巴罗萨传统与文化的热爱和敬仰。
巴罗萨谷在南澳州的位置
悠久历史：老藤、家族传承、独特的文化
18世纪，来自英国的移民落地澳大利亚，开始了巴罗萨谷农业和 业的发展。但如果你对巴罗萨谷略有了解，就知道这里最受德国文化影响。这是为什么呢？
当年伦敦银行家George Fife Angas是巴罗萨谷最大的土地拥有者，拥有11,300公顷土地。他需要大量人手在他的土地上劳作，而他发现当地的大多数移民都对上帝极为虔诚，休息日绝不工作。只有逃离宗教迫害的普鲁士西里西亚新教徒移民，才符合Angas的要求，能在他的土地上辛勤劳作。
George Fife Angas
这些人来到巴罗萨谷，至今他们留下的影响还比比皆是。无论是散布在产区内的多座精致的路德教堂、具有德国风味的美食传统，还有那些 者的名字，比如Schulz、Kalleske、Kaesler等等。
巴罗萨谷的美誉也不仅仅是勤劳的西里西亚移民创造出来的。来自英国多塞特郡的Samuel Smith于1847年带着妻子和五个孩子来到澳大利亚。刚着陆时，他们就前往巴罗萨谷，与George Angas共事。一开始，Samuel只是打理着George的花园和果园，但是很快他就发现巴罗萨谷的土壤和气候很适合种植葡萄藤。于是在1849年，他从George手里买来30公顷的土地，这就是Yalumba御兰堡酒庄的首个葡萄园。从当年的一小片土地发展到今日，Yalumba已经是澳大利亚著名的葡萄酒庄。
Yalumba 酒庄
来自巴伐利亚的Johann Gramp也有着类似的经历。1847年，他来到巴罗萨谷，就在杰卡斯沿岸定居下来。和Samuel Smith以及许多其他移民一样，他也注意到巴罗萨谷有着得天独厚的葡萄藤种植环境。因此，他就写信到德国，请那边的人寄来雷司令的葡萄藤，让雷司令在这片新的土地上建立了新的家园。
在1959年之前，Johann就已经意识到巴罗萨谷的未来依赖着 业的发展，于是他开始扩张杰卡斯的葡萄园。与此同时，产区的其他酒庄也争先开始扩张。Gramp、Smith以及其他许多开拓者的长远眼光，赋予了巴罗萨谷丰富而无与伦比的老藤瑰宝，而这些老藤至今都能酿出令人称赞的美酒。
从19世纪末到20世纪六七十年代，巴罗萨谷一直在发展壮大，但此时葡萄酒还尚未让它在世界舞台上流光溢彩。在这段时间内，澳大利亚人主要还是喝加强酒。所以，巴罗萨谷和其它许多产区一样，主要侧重加强酒的酿造，既出产浓郁厚重如茶色波特的风格，又有轻盈清新如雪莉酒的风格。如今，这些只占巴罗萨谷生产总量的一小部分，但诸如Seppeltsfield这样的一流酒庄依旧出产一些世界级的加强酒。
随着澳大利亚以及世界其他地区的葡萄酒消费者口味的演变，巴罗萨谷酿造的葡萄酒也在随之发生变化。餐酒逐渐取代加强酒，被越来越多的人所喜爱。起初，澳大利亚消费者们比较青睐像雷司令、霞多丽这样的白葡萄酒，但后来他们也爱上了红葡萄酒，比如说设拉子和赤霞珠。新一代酿酒师在此期间崛起，例如 Grant Burge, Peter Lehmann, Wolf Blass, 以及 Rockfords 的 Charlie Melton 和 Robert O’Callaghan。
这些酒庄，包括巴罗萨谷其他的许多酒庄，都凭借他们高品质的葡萄酒，在世界上拥有了极佳的声誉。无论是葡萄酒爱好者、葡萄酒作家、侍酒师还是刚刚开始接触葡萄酒的人，都为巴罗萨的葡萄酒而迷醉。
这对巴罗萨谷和整个澳大利亚葡萄酒来说，都是一个“黄金时代”的开始。到20世纪90年代到21世纪初，人们的葡萄酒偏好又发生了一些变化。强烈又集中的酒体引领了新的潮流。曾经有一度，来自巴罗萨谷的设拉子、歌海娜以及红葡萄酒混酿成为了世界葡萄酒中的弄潮儿。葡萄酒评论家们追捧着这些酒款，也让巴罗萨谷的葡萄酒在澳大利亚高品质葡萄酒的地图上占据了绝对高度。与此同时，巴罗萨谷也因酿造风格多变的高质量葡萄酒而广受好评。然而，正如上个世纪60到70年代的那场演变一样，巴罗萨葡萄酒再次发生演变的时机就此成熟了。
突破创新，尊重传统
现如今，巴罗萨谷又迎来一批富有激情的年轻酿酒师们，他们将再次引领巴罗萨的葡萄酒，革新这里的风貌。
他们当中有些人来自酿酒世家，自19世纪起就与巴罗萨的历史息息相关，如 Damien Tscharke、Wayne Ahrens 和 Troy Kalleske 。也有一些来自世界各地，被此地神秘又神奇的土壤和风土吸引，来到巴罗萨进行新的探索，如 Pete Schell 和 Helen McCarthy。
有些酿酒师在此探索哪些新兴的葡萄品种可以在这里种植。由于巴罗萨谷气候相对温暖，他们选择种植一些更适合这里气候的地中海葡萄品种，如 Fiano, Montepulciano, Tempranillo, Dolcetto 和 Graciano，而这不过是他们试验成功的一小部分品种。还有一些酿酒师，比如说来自 Ruggabellus 的 Abel Gibson 就在思考，传统的巴罗萨谷葡萄品种，如 Grenache, Shiraz, Mataro 和 Riesling 等，如何能以全新的方式呈现出令人瞩目的品质。
这些演变和试验，不仅仅局限于葡萄品种的创新。新一代的酿酒师也在 以及酿酒风格上做许多开发。采用有机、生物动力学的方式，提前葡萄采摘期、整串发酵、延长果皮接触的时间、用陶罐进行发酵、以及最小化人为干预……篇幅所限，这里只能提及他们在巴罗萨谷这样的传统产区所使用的一小部分革新酿酒技术。在风格上，这里的葡萄酒也不再以强劲集中为主要的风格，而是各种风格百花齐放，给世界葡萄酒界带来源源不断的惊喜。
无论这些酿酒师将如何创新，巴罗萨谷无疑已经吸引着全世界的目光。在这个澳大利亚的著名葡萄酒产区里，这些葡萄酒为这个已然拥有众多多样风格的产区，再添灿烂的光芒，更为后人揭开了光彩照人的未来。
