自从做了葡萄酒，就有了一个职业病。
别人逛街，看的是漂亮的衣服、鞋子、包包，而我只要一看到街边店里有卖葡萄酒的，就非得进去看看。了解下他们的酒主要来自哪里，什么品种，价位是多少，销量又怎么样？
有时候也观察，这些店的店员是怎么跟客人介绍葡萄酒的。观察次数一多，知道消费者问得最多的就是，“你们这个酒是不是勾兑的？这个酒是不是在国内罐装的？”
店员凡是听到这样的问题，堆满笑容的脸，一下子严肃起来，说：“我们的酒都是原瓶进口的，这些都是有海关报关单的。不信你可以看看！”
当然，我也一样，一听到别人说，你卖的酒是不是勾兑的。我也是赶紧澄清，这个必须得澄清。
在中国消费者的印象中，勾兑的酒就是“三精一水”，葡萄汁从外国进口（也有用国内葡萄汁的）后，在中国加点香精、酒精、糖精，调出消费者喜欢的酒。
在四五年前，红酒火热的黄金时代，确实有很多不良商人是这么干的。这种行当确实暴利啊，有十倍百倍的利润，很多商人利欲熏心，结果把整个红酒行业的口碑都做砸了。
其实，葡萄酒在国外酒庄里发酵好，在橡木桶里陈酿好，之后的装瓶前，也是要“勾兑”过的。只不过不用这个“勾兑”这个词，这很容易让人想歪。
我们常常说的是调配。
可以这么说，所有原瓶原装进口的葡萄酒都是在酒庄里调配过的。
这样做的目的，是为了提升葡萄酒的品质。
那么，调配与勾兑有什么不同呢？
调配，这道工艺是非常考验酿酒师功夫的。
这使得酿酒师像一个演奏团的指挥家。哪个音符低了，他就要举棒调高，哪段音乐要高亢，哪个部分需要低转，都靠指挥家的手势和指挥棒来示意。
葡萄酒的单宁低了，就多混合一点自流汁（自流汁是头汁，单宁多）。
这批在旧橡木桶中的酒橡木味儿还不够浓，就加点新橡木桶中的同批次的酒（同年份采收葡萄发酵后的葡萄酒，会分别在新旧橡木桶中陈酿，来降低成本）。
这样调配出的葡萄酒比原本的葡萄酒，口感更丰富，酒体更有层次。
而勾兑，哪需要酿酒师。三精一水，按照一定的比例掺杂在一起就好，有些消费者不喜欢苦涩，就多加点糖精。有些小作坊的勾兑，真的是惨不忍睹，连基本的技术含量都没有。
调配的原酒，不同于勾兑的原酒。
调配的原酒都是具有一定品质的葡萄酒。比如拉菲、玛歌、木桐，这些顶级的酒庄也会进行一定的调配，所用的葡萄都是手工精选过的。一般的普通酒庄，用的葡萄也都是有基本质量保证的。就算工业化酒，也都是很注重葡萄质量。
而勾兑的原酒，商人为了获取更大的暴利，因此，使用的葡萄质量比较差，有的是廉价产区进口的，也有的是人家不要了的葡萄。
也有的不良酒商，比如拿最差的国产酒，然后再掺点化学物质，装入回收的名庄酒瓶中，炮制出新的名庄酒，这个收益更高。
调配相当于是化妆，扬长避短，而勾兑是整容，改头换面。
葡萄是农作物，有些年份采收的葡萄，酸度会比较高，有的含糖量会比较高，也有的单宁不足。所以就需要调配，让葡萄酒变得更好，弥补原本的不足。
有一些葡萄品种，口感香气比较浓厚浓郁，于是需要加入一些清淡平庸的葡萄品种加以中和。比如法国北罗纳河谷的西拉葡萄酒，会加入一些维欧尼葡萄品种，让酒的香气更芳香。
勾兑就是把一些存在缺陷的葡萄、廉价的葡萄汁，脱胎换骨，包装成一些上档次的好酒。
芙蓉姐姐减下肥，原本前凸后翘的身材更加突出，而凤姐，再包装，底子还是在这里。
调配是一门艺术，让调配后的葡萄酒品质更出色出彩。
勾兑是一种工具，有些商人获取暴利的一种旁门左道。
最后，有人可能会说勾兑这个词，也是葡萄酒酿酒学中的一个专有名词，你文中对这个词的意思理解偏了。
这个我明白。请你理解一下中国的语境。同志，本来就是，志同道合，为理想而一起奋斗的人。现在却被解释成同性恋。现在还有叫同志的吗。
调配和勾兑的意思差不多，英文中是指同一个词“blend”，混合。但在中国人的理解中，却是大大的不一样。
