马塔罗（图片来源：instagram @ kay_bros）
这个葡萄品种有好几个不同的名字，在澳大利亚比较常见的是叫马塔罗或者幕尔维德（Mourvédre）。据说这两个名字来源于西班牙。的确，这两个名字是这个葡萄品种最常用的，也的确源于两个西班牙小镇，分别是巴塞罗那（Barcelona）附近的马塔罗和瓦伦西亚（Valencia）附近的幕尔维多（Murviedro）。有趣的是，在西班牙语当中，却通常将这个品种称之为莫纳斯特雷尔（Monastrell）。
马塔罗：扎根于古老的澳大利亚
有“澳大利亚葡萄酒之父”之称的James Busby，在1932年从法国南部鲁西荣（Roussillon）地区的佩皮尼昂（Perpignan），将马塔罗这个品种带到了澳大利亚。它被种植在新南威尔士州（New South Wales）的Camden和Minchinbury葡萄园，那个时候它就有各种不同的名字，如Balzac、Lambruscat。不久之后，马塔罗开始在澳大利亚其他一些地区也有种植，包括维多利亚州（Victoria）的大西部地区（Great Western）、以及西澳州（Western Australia）天鹅谷（Swan Valley）的Houghton’s酒庄。
在南澳州，马塔罗找到了新的家园，包括克莱尔谷（Clare Valley）、麦克拉仑谷，当然还有巴罗萨谷（Barossa Valley）。至今巴罗萨仍然拥有一些马塔罗的早期种植，包括世界上最古老的幕尔维德葡萄园，这个葡萄园是Johan Friedrich Koch于1853年种植的。在Rowland Flat地区的Old Garden葡萄园里，仍种植着8排从未遭受过根瘤蚜虫侵袭的、未经嫁接的原始葡萄藤，它们在Koch家族的第七代传人精心照料下存活至今。这些果实成就了酿酒师Dean Hewitson的著名酒款Hewitson Old Garden Mourvèdre，产量稀少，价格昂贵。
虽然马塔罗长期以来一直被认为是葡萄品种中的“老黄牛”——任劳任怨却默默无闻，但这种优质的红葡萄品种其实具有相当优秀的“血统”，而它酿造的葡萄酒也表明，马塔罗绝对是一流的葡萄品种。
南澳州麦克拉仑谷
“马塔罗的问题”
在19世纪中叶至19世纪末， 者都热衷于种植马塔罗，它甚至在1882年的波尔多展览会上出现过。这种葡萄产量高、易于种植、喜欢在温热的地域生长，出产的葡萄酒有结构感，并会在成熟时散发出美味的香气。然而，若是采摘得比较早，酿造出的葡萄酒则轻盈无味。1896年2月，葡萄栽培师Arthur Perkins在《阿德莱德观察家（Adelaide Observer）》杂志上发表了一篇题为《马塔罗的问题》的文章。当时，早采、轻盈的马塔罗酿造而成的葡萄酒在伦敦已经不再受欢迎，Perkins说，有人建议 者将他们的马塔罗葡萄藤嫁接到赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和设拉子（Shiraz）上去，而很多 者并不乐意。他认为除非澳大利亚人会喝更多葡萄酒，否则这个方法也不见得行之有效。
马塔罗酿造的加强酒：澳大利亚马塔罗的黄金时代
轻盈的马塔罗并没有风靡澳大利亚全国，然而加强酒却做到了。从19世纪90年代到20世纪50年代中期，甜美浓郁的加强型葡萄酒深受澳大利亚人的喜爱。而对 者和酿酒师来说，马塔罗相当有优势，因为它酿造的优质加强葡萄酒在国内和国外市场都广受欢迎。事实上，马塔罗一直是南澳一些著名加强酒的重要组成部分，包括来自Seppeltsfield和Penfolds的加强酒。Seppeltsfied的传奇酒款100 Year Old Para Tawny和Penfolds Great Grandfather加强酒，在今天都赢得了非凡的赞誉，当然，价格也相当昂贵。
在20世纪50年代，加强葡萄酒的需求开始减弱，酿酒师开始尝试酿造佐餐酒。马塔罗仍然是 者和酿酒师喜爱的品种，而它也十分适合酿造佐餐酒。正因为马塔罗可以在多种多样风格的酒款中应用，所以大家都认为它“任劳任怨”。在南澳州，许多早期佐餐酒当中常常出现马塔罗的特色，特别是Penfolds试验酿造的那些葡萄酒。虽然它在当时也用于酿造单一品种葡萄酒，但更常见的是用它与设拉子或者赤霞珠混酿，起到增强风味和结构感的作用。然而，当赤霞珠与设拉子的混酿（这几乎是独特的澳大利亚风格）流行起来时，忠实的“老黄牛”马塔罗逐渐在其中销声匿迹了。
获救的老藤马塔罗
但是马塔罗并没有完全消失……一些优质的酒庄仍然在用马塔罗酿造酒款，它的老藤和独特的风格仍然被许多人所珍视。不过，马塔罗在南澳州1987年的葡萄拔除计划（Vine Pull Scheme）中差点没能留存下来——许多歌海娜（Grenache）和马塔罗葡萄藤都在当时被破坏了。万幸的是，像Peter Lehmann，Robert O'Callaghan，Bob McLean和Charlie Melton这样业内有影响力的酒庄出面，说服了许多种植者保留他们的老藤，并买下了卖不出去的葡萄。这些来自老藤葡萄园的葡萄被用来酿造一些巴罗萨最有名的葡萄酒，包括Charlie Melton的膜拜酒Nine Popes。Chris Ringland和Rolf Binder也使用马塔罗作为单一品种，酿造出了风格浓郁、极具特色的葡萄酒。
有个性的葡萄藤
马塔罗的确是一种极具特色的葡萄酒。Tim Smith Wines的酿酒师Tim Smith在马塔罗的风味中，还发现了诸如泥土、野味、姜饼、中国五香料，以及一些鲜美的味道。人们也常常用一些词语来形容它既有风味，又有骨架。几乎所有水果风味，如黑莓、蓝莓、覆盆子、越橘、樱桃和李子都可以在马塔罗酿造的葡萄酒中品尝到。花香在这种酒中也常见，特别是紫罗兰和薰衣草的香气，甘草和巧克力味也时有出现。随着马塔罗的陈年，还会有其它的气味逐渐浮现，如农场或谷仓的气息、皮革味、松露香和泥土的芬芳。
尽管马塔罗个性丰富，富有深度，但它仍然背负着“老黄牛”这样默默无闻的形象。在早期手工酿造葡萄酒的日子里， 者和酿酒师有足够时间和耐心给予它特别的关注。而在一些商业化的酿酒氛围中，这种富有个性的葡萄则无疑会被操作更便捷、利润更高的设拉子和赤霞珠所取代。
为好奇心而酿的葡萄酒
尽管如此，马塔罗对 者、酿酒师和葡萄酒爱好者仍有特别的吸引力。大多数情况下，马塔罗会出现在混酿中，特别是在与设拉子和歌海娜混酿的时候，它能够起到绝妙的搭配效果。Penfolds、Hewitson、Charles Melton、Rockford、Tim Smith Wines、Henschke、John Duval、Spinifex、Chapel Hill、d'Arenberg和Wendouree等高品质的酒庄都出产这种葡萄酒风格。要酿造100％的单一品种马塔罗并不容易，但是像Torbreck，Teusner和Caillard这样的酒庄所酿造出的酒款，既复杂又具有集中度，完美展现出了这个品种天然而生的丰富个性。正如Tim Smith所说，马塔罗是为那些有“好奇心”的人酿造的。
玩转马塔罗的酿酒师们
马塔罗还深深吸引了一群新一代的年轻酿酒师，这些“驯酒人”有时间、耐心和兴趣来挑战这种酒，比如巴罗萨Ruggabellus酒庄的酿酒师Abel Gibson。Abel曾在巴罗萨最好的一些酒庄工作，包括Penfolds、Chris Ringland、Charles Melton和Spinifex。 “我特别喜欢马塔罗。”Abel说，“它相当质朴，有点难以驾驭、有点野性，又能与食物完美搭配，既能搭配素菜，也能搭配荤菜。相比设拉子直接的诱惑，它显得更为内敛，余味中的单宁还让舌头上的收尾非常干净。”
Abel用马塔罗酿造了一些浓郁的红葡萄酒，而澳大利亚酒评人Mike Bennie对其中一些印象深刻。在评价Abel酿造的Fluus酒款（含有58%马塔罗）时，他写道：“有泥土气息，有小茴香和肉桂香气，融合在一起形成复杂鲜美的气息。”在针对Efferus的酒评中（有85％的马塔罗），他写道：“有烟熏味、动物类香气，以及泥土和辛香料的气息。这款酒给人感觉十分猛烈，同时又有深色水果的气息。”
另一名马塔罗的“驯酒人”是Taras Ochota，来自膜拜酒庄Ochota Barrels。他酿造的Go with the Flow巴罗萨马塔罗仅出产25箱，葡萄以生物动力法种植。正如Tara所说，它有“异国情调的黑樱桃、淡淡的摩洛哥风情，浓郁的泥土感和灌木的香气……它诱人的深色水果香气，叫人忍不住沉沦。”
马塔罗：品质精良的无名英雄
马塔罗是不折不扣的优良品种，它具有自己的特点和风格。只要处理得当，它就能展现最美好的一面。但无能的人驾驭不了它——无论是 者、酿酒师还是葡萄酒爱好者。但是对于那些愿意冒险的人来说，马塔罗绝对是物超所值。再加上如今新生代的酿酒师已经开始对它瞩目，澳大利亚精品葡萄酒的未来当中，绝对有马塔罗的一席之地，甚至拔得头筹也未可知！
