刚完成一趟三个月、一万两千公里车程的法国葡萄酒旅行，前往一些平时较少去的产区，如科西嘉岛或萨瓦（Savoie），也顺道拜访了各地150家酒庄。除了认识了许多初次尝试的地方稀有品种，如Verdenel或Douce Noire，也见证了2015这个非常独特而难得的最新年份，但收获最多的，却是更深入了解法国葡萄酒体制的再造，特别是对葡萄酒爱好者有最多影响的关于葡萄园分级的发展。
在今日的葡萄酒世界，无论新兴或传统产区，都颇羡慕勃艮第的葡萄园分级制度，不仅可以精确地展露地方风土的特性，更让人惊奇的是，不用耗费行销预算就能轻易卖掉每瓶数百或甚至上千欧元的葡萄酒，现今法国最昂贵的酒，几乎全都被勃艮第的特级园所包办。建立类似于勃艮第、以葡萄园为依归的分级制度，正是许多产区梦想与努力的目标，除了寻求被理解，可以卖得更贵自然也是关键诱因。
例如邻近勃艮第的博若莱（Beaujolais），虽然属于大勃艮第（Grand Bourgogne）的一部分，但却没有一级园或特级园，仅有十个范围非常广阔的Cru de Beaujolais，如莫贡（Morgon）有上千公顷之大，即使村内所谓名园Côte du Py都涵括了一整个有多重朝向的山丘。一级园的计划虽然还遥遥无期，但却迫使当地酒庄在分级之前必须更精确地细分葡萄园，以了解各园的面貌，虽然耗时五年，详细的葡萄园地质调查已经完成，但博若莱一级园最快也是十几二十年后才可能正式划定公布。
早有特级园的阿尔萨斯（Alsace）一直跟勃艮第一样，每一个特级园小地块都自有名字，也常分开酿造，现在正努力建立村庄级与一级的葡萄园，往下补足跟勃艮第一样的分级系统。首批13个村庄级已经成立，一级园也有首批在进行。但阿尔萨斯的困境在于，他们有更多样的品种与马赛克拼图般复杂的土壤与岩层，以及为数更庞大、各自独立的村庄，一旦真的全部完成，将会是一长串如噩梦般难以记忆的名字与葡萄酒风格。
在卢瓦尔（Loire）河谷的Coteaux du Layon产区，酿造贵腐甜酒的特级园Quart de Chaume与一级园Chaume的争议总算在几年前落幕，这些甜酒早已是经典中的经典，加上特级与一级的名号其实只是政治妥协的产物，在卢瓦尔河谷较不受注意的产区，如Muscadet，反而有非常有趣的村庄级葡萄园正在改变，更精确的说法应该是重新定义这个在品质与价格上都常被低估的白酒产地。第一批在2011年完成列级的，有Clisson、Le Pallet和Gorges等三村，另有6个，如Château-Thébaud等将陆续通过。
也许因为较少包袱，Muscadet Sévre et Maine的村庄级白酒得以在较少政治与利益考量下，建立比较接近理想的分级。例如不以村界为限，而是依据葡萄园的土壤与岩层划定产区范围，各村的葡萄酒风格很容易就能从酒中展现，例如Clisson是以黑色花岗岩沙为主，酒风较为丰润深厚，酸味少一些；Gorges则是有较多黏土质的花岗岩沙，酿成的酒较为粗犷，需要更长的时间培养；Monnières-Saint-Fiacre则为片麻岩区，酒较柔和易饮。
为了有更高品质的Muscadet，这些村庄级产区制定了更严格的规定，如禁用除草剂，必须犁土，更低的单位产量以及2年以上的培养等等。酿成的酒确实跟印象中的Muscadet很不同，更熟的葡萄与更长的培养常有过往少见的深厚酒体与成熟的香气，如蜂蜜、蜂蜡或甚至热带水果，也证明Melon de Bourgogne并非只能酿造清淡简单的白酒。确实，有酒评家对此新风格不以为然，但我认为这些村庄酒并非用来取代多酸、带海水气息、适合吃生蚝时来上一杯的Muscadet，更重要的是可以为这里迟滞的葡萄酒业带来另一种新的可能与未来。
Touraine Amboise是另一个非常有趣的例子，也位于卢瓦尔河谷，在试图升级成为村庄级产区的过程中，决定重新定义成一个只产Côt红酒的产区，在当地，其实种植比较多的佳美与品丽珠，但源自法国南部又称为马尔贝克（Malbec）的Côt却是当地百年以上的传统品种，可酿成多酸、冷冽，更独特有个性的风格，完全不同于卡奥尔（Cahor）和阿根廷的马尔贝克版本。
即使是讲究传统与体制的法国葡萄酒业，如果看得近一点，也一样因应着时代的改变不时在转化与增添新意。
