对葡萄酒知识尚未了结过深的消费者，通常对“老藤”这个词，只知其一不知其二。“老藤”的珍贵性在圈内可谓是不言而喻，但是标有“Vieille Vigne”的酒可不一定就是好酒。
如果你在一瓶葡萄酒的酒标上见到“Vieille Vigne”的字样，总是充满敬畏地强调这是“老藤”葡萄酿的葡萄酒。这个词在英语中是“old vine” ，跟“old wine” 的读音近似，听着像是在聊一杯老去的葡萄酒。其实，老藤葡萄酒香味更为复杂细腻，陈年能力更强，不是常规的清新，而是有一种馥郁的矿物质味道。
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酒标上带着“老藤”的字样往往能卖个好价钱——老藤珍贵，百年老藤的存世量更是凤毛麟角。在葡萄酒业中，一般将葡萄藤年龄35年以上的，称为老藤。
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关于老藤年龄的界定，世界上绝大多数的国家和产区没有一个明文的法律或行业规定。但在南澳洲巴罗萨谷产区的葡萄酒协会制定了关于老藤年龄界定的规定：树龄35年可称为老藤，70年称为幸存老藤，100年称为百年老藤，125年以上称为始祖老藤。
在斯洛文尼亚马里博尔（Maribor）市的兰特区（Lent Quarter）有一株被收入吉尼斯世界纪录的葡萄藤，它成为了“世界上现存的最古老的葡萄藤”。这株葡萄藤树龄高达400多年，是斯洛文尼亚悠久的酿酒历史的最佳证明，它在2004年被载入吉尼斯纪录。
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在法国这样拥有千年种植经验的旧世界国家，因为19世纪70年代的席卷全欧洲的根瘤蚜虫害而没能留下老藤。新世界国家因为没有经历过根瘤蚜虫害对欧洲那样覆灭性的侵染，所以有可能留下上百年健康的老藤。
在美国，老藤一般都会是仙粉黛（Zinfandel）；在澳大利亚的巴罗萨谷（Barossa Valley）拥有许多百年老藤。现存最老的西拉（Shriaz）可以确认是在1843年种植的；现存最古老的赤霞珠葡萄老藤也是在巴罗萨谷。能留下老藤的地方会意味着这是非常富有潜力的一块土地，而葡萄藤能够历经沧桑并依然保持优质品质，这样的老藤也是真正久经沙场的好葡萄藤。
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老藤葡萄酒还有一个难得可贵的潜质——独有的风味。葡萄藤在生长的过程中，它的根系会不断向下延伸，百年老藤发达的根系能深入地下长达30多米，汲取许多的水分和养料，同时自身积累的风味也更丰富，因此能酿出风味非常集中和繁复的佳酿。
另外，老藤葡萄酒还有非常结实的单宁结构，陈年潜力巨大。百年老藤葡萄酒的这三个特质使百年老藤显得更加珍贵，成为一种极度稀缺的产品资源，成为收藏投资者热点关注的对象。
几乎每个人都认为老藤产的酒更优质。但为什么呢？为何老藤可以结出更好的果实，酿出更美味的葡萄酒？
比较合理的解释是，由于老藤的根扎得更深，从而可以从土壤中吸取更多的养分，并能够拥有稳定持续的水源；老藤产量较低，因而每株葡萄会得到更精华、浓缩的营养。甚至还有这样形而上的阐释：老藤就像老人一样，因为有更多生活的经验而更适应生存，老藤如老者一般智慧。但老藤与好酒并不是因果关系。
尽管“老藤”经常被作为高品质的代名词，但是并不意味着酒标上有了“老藤”二字就一定是高品质的葡萄酒，因为单一的因素是不能决定葡萄酒的最终质量的。
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“老藤”，无疑给一款酒加了分，让饮者多了一份尊敬和珍视，但是，要知道，这仅仅是组成橡木桶的一块板而已。“老藤”这两个字，也不能当作好酒的代名词。
见到“老藤”，不妨先了解一下品种、面积、产量、采收记录、气象资料、年份状况、酿造工艺等。
